Как обновить, установить Camera RAW последней версии для Photoshop. Старинный фото эффект с фильтром Camera Raw в Photoshop CC

15.06.2019

Все про резкость. Часть 11. Фильтр Camera RAW.

Рассмотрим последний фильтр, из арсенала Photoshop, повышающий резкость изображения. Это закладка "Детализация - Повышение резкости" в фильтре Camera RAW. Он так же, как и Smart Sharpen ("Умная" резкость) относится, в первую очередь, к деконволюционным фильтрам.
До версии Photoshop CS5, в этой закладке находился, по сути, обычный Unsharp Mask (Контурная резкость). Начиная с CS5 фильтр принципиально обновился. Но его использование было не очень удобным. Так как применять его приходилось в конвертере на стадии "проявки" фотографии. А повышение резкости дает наилучший результат, когда является последней операцией в обработке фотографий. Но начиная с версии Photoshop CС 2014 ситуация изменилась в лучшею сторону. Теперь пользователи могут вызывать Camera RAW как обычный фильтр из Photoshop. Со всеми вытекающими плюсами.
Итак, давайте посмотрим на этот фильтр. Вызывается он как и остальные. Закладка "Фильтр" - "Фильтр Camera Raw". Откроется окно аналогичное ACR. В нем переходим на закладку "Детализация" и посмотрим, что нам там предлагают.

Видим, что в закладке присутствует два инструмента. "Регулировка резкости" и "Уменьшение шума". Несмотря на то, что шумоподавление реализовано очень неплохо, мы не будем рассматривать этот инструмент в рамках этой статьи.
В инструменте "Регулировка резкости" присутствует 4 параметра. Давайте более подродно рассмотрим каждый из них. Что они делают и каким образом. Возьмем для наглядности использовавшуюся ранее картинку с резкой границей перехода и начнем с параметра "Эффект". Сдвинем ползунки "Детализация" и "Маскирование" в ноль, "Радиус" до минимума 0,5, а "Эффект" максимально сдвинем вправо до 150. И теперь будем постепенно изменять параметр "Радиус" до максимума 3,0. Так как значение радиуса ограничено 3,0, чтобы лучше был виден эффект работы фильтра, будем рассматривать увеличенное изображение.

Слева, радиус 0,5. В втором сегменте радиус 1,5. В третьем радиус 3,0. И в последнем, справа, для сравнения показана работа Unsharp Mask (Контурная резкость) с радиусом 3,0 и силой воздействия 150%.
Видно, что фильтр при максимальном эффекте хоть и образует ореолы похожие на нерезкое маскирование, но они гораздо слабее Unsharp Mask (Контурная резкость). А главное, при одном и том же радиусе, более узкие и с другим распределением яркостей, как в фильтре Smart Sharpen ("Умная" резкость). Плюс, фильтр применялся не к размытому изображению, а к идеально резкому. Это сразу наводит на некоторые мысли, но не будем спешить с выводами.
Давайте теперь возьмем другую уже знакомую картинку, размоем ее гауссом с радиусом 0,8 и посмотрим, как фильтр отработает на изображении приближенном к реальному.
Вот, размытая картинка

А вот что у нас получится в результате работы фильтра с радиусом 0,8 и максимальным эффектом (слева). Для сравнения, справа результат работы новой версии Smart Sharpen ("Умная" резкость) с радиусом 0,8 и эффектом 400%. А внизу работа Unsharp Mask (Контурная резкость) с радиусом 0,8 и эффектом 100%.

Видно, что и Camera Raw, и Smart Sharpen восстановили размытые контуры. Но по разному. Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что Camera Raw лучше восстановил контуры у относительно крупных деталей, а вот самые мелкие, толщиной в один пиксель, восстановлены ощутимо хуже. А Smart Sharpen с точность наоборот. Достаточно хорошо отработал на самых мелких деталях, а более крупные восстановил чуть мягче, чем Camera Raw. Unsharp Mask сработал значительно хуже и Camera Raw, и Smart Sharpen. И крупные, и мелкие детали выглядят недостаточно резко, плюс, заметны ореолы. Если увеличить картинки, отличия видны более явно.
Из-за ограничения в размере радиуса 3,0 и эффекта 150, невозможно более точно посмотреть , как работает фильтр. Но одназначно можно сказать, что не как Unsharp Mask (Контурная резкость). А отличия в работе Camera Raw по сравнению со Smart Sharpen связаны с тем, что первичные ореолы имеют различную ширину и распределение яркости в них.
Картинка с увеличением в 16 раз. Слева, ореолы на идеально резкой границе в Camera Raw с эффектом 150 и радиусом 3,0. Справа, ореолы образующиеся в Smart Sharpen с такими же настройками.

Видно, что и интенсивность, и ширина, и распределение яркости совершенно другие. Впрочем, насколько одинаковые параметры в разных фильтрах выглядят по разному, мы уже видели. В центре, я попытался получить в Smart Sharpen максимально близкую картинку для Camera Raw . Все равно видно, что распределение яркостей в ореолах ощутимо различаются. Таким образом, можно сделать вывод, что для фильтра Camera Raw используется другая математика.

Восстановление размытого контура без образования ореолов нерезкого маскирования, это конечно хорошо и здорово. Но, как видно было выше, самые мелкие детали, благодаря проработки которых и создается впечатление о резкости изображения, не очень то хорошо восстанавливаются в фильтре Camera Raw. Для того, чтобы исправить эту ситуацию, разработчик ввел в фильтр еще один параметр. "Детализация". Прежде чем говорить о том, зачем это было сделано таким образом, давайте посмотрим, что делает этот параметр.
Возмем максимальными эффект (150) и радиус (3,0), и начнем увеличивать параметр "Детализация" от 0 до 100. Вот, что у нас получится на идеально резком контуре:

Видим уже очень знакомую картинку с чередующимися ореолами. Значит, хоть реализация и другая, но общий принцип остался тем же. В этом фильтре так же, как и в Smart Sharpen ("Умная" резкость), применяются аналогичные методы деконволюции. Хотя заложенная в них математика и отличается. Проделаем все то же самое с другой уже знакомой картинкой с радиусом размытия 0,8.

Слева вверху действие фильтра без использование параметра "Детализация". Эту картинку мы уже видели выше. Справа вверху я попробовал подобрать такое значение детализации, при котором наилучшим образом проработаются самые мелкие детали. Улучшение есть, но уже ценой образования явно видимых ореолов. В особенности, вокруг более крупных деталей. При дальнейшем увеличении значения параметра "Детализация" уже становятся заметны вторичные инверсные ореолы.

В своей статье Camera Raw для начинающих #7 , посвященной описанию этого фильтра, Евгений Карташов написал про параметр "Детализация":
« Этот параметр показывает, насколько мелкие детали будут затрагиваться при повышении резкости. Чем больше значение, тем более мелкие детали подвергаются воздействию. »
Честно говоря, такое утверждение вызывало у меня некоторое недоумение. Лично я так и не понял, что подразумевал Евгений и какова связь величины этого параметра с размером деталей. Как было видно выше, при увеличении значения этого параметра усиливаются ореолы деконволюции в независимости от размера деталей.

Увеличение значения параметра "Детализация" увеличивает интенсивность ореолов деконволюции. Но это не эквивалентно тому, если бы мы дальше увеличивали (больше 150) значение параметра "Эффект", если бы это было возможно. Убедиться в этом достаточно легко. Если задать некоторое не нулевое значение значение детализации, уменьшая значение параметра "Эффект" мы не сможем получить такую же картинку.

Давайте еще, ради интереса, посмотрим и сравним, как фильтр Camera RAW и Smart Sharpen ("Умная" резкость) справляются с большими размытиями. Возьмем знакомую уже картинку и размоем ее гауссом с радиусом 3,0. И обработаем ее разными фильтрами.

Видно, что Camera RAW с нулевым значением детализации как-то попытался восстановить размытые контуры. При этом, ореолов не наблюдается. На этой картинке хорошо видно то, о чем я не упомянул раньше. В результате работы фильтра Camera RAW размытие частично устраняется, но при этом происходит некоторое "утолщение" деталей. Так оно и есть и это заметно на реальных фотографиях, когда знаешь куда смотреть и что искать. И как раз из-за этого эффекта самые тонкие детали прорабатываются ощутимо хуже, чем в фильтре Smart Sharpen.
Слева внизу значение детализации уже ненулевое. Видно, что детали немного "ужались", самые мелкие проработались лучше, но... ценой появления видимых ореолов. Ну и справа внизу видно, как отработал Smart Sharpen. На мой взгляд, лучше всего. Хотя о качественном восстановлении картинки при таких больших размытиях говорить не приходится.

Ну и последний параметр, это "Маскирование". Непосредственно за повышение резкости он не отвечает. Тем не менее, это очень полезный параметр. Так как с его помощью можно маскировать однородные области, где повышение резкости нежелательно из-за неизбежного проявления усиленных фильтром шумов, или других мелких деталей.
Визуализировать его действие можно зажав клавишу "Alt" и двигая ползунок. При нулевом значении параметра воздействию фильтра подвергнется все изображение, а при максимальном значении, только самые контрастные контуры.

Картинка ничего не напоминает? Действие фильтра очень похоже и аналогично фильтру "Стилизация" - "Свечение краев" (уже забыл, как они называются в англоязычной версии), который мы использовали в четвертой части для маскирования областей, где повышение резкости нежелательно. Таким образом, разработчики избавили нас от дополнительных танцев с бубнами, включив этот параметр прямо в фильтр.
Кстати, зажатый "Alt" работает и для остальных параметров. Я не говорил об этом выше, так как для других параметров полезность этого режима не так велика. Параметр "Эффект" с зажатым "Alt" показывает чероно-белое изображение. Параметр "Радиус" показывает "карту ореолов". А параметр "Детализация" показывает ореолы деконволюции.

Итак, мы посмотрели, как устроен и как работает фильтр Camera RAW. Что можно сказать о нем в заключении? Разработчики заложили в фильтр Camera RAW два алгоритма. По их задумке, судя по всему, параметр "Эффект" должен был восстанавливать размытые контуры немного "утолщая" детали, а параметр "Детализация", за счет алгоритмов деконволюции используемых в Smart Sharpen, окончательно восстанавливать изображение без образования видимых ореолов. Как по мне, не могу сказать, что в текущем исполнении получилась самая удачная реализация идеи именно восстановления размытых контуров.
Но, справедливости ради, нужно отметить, что изначально фильтр разрабатывался для использования исключительно в RAW-конвертере. То есть, предлагалось повышать резкость сразу на стадии "проявки". Так как огромное количество пользователей ограничиваются обработкой фотографий исключительно инструментами конвертера, без последующего перехода и работы в Photoshop.
Если исходить из того, что дальнейшей работы в самом Photoshop, где можно дополнительно основательно пошаманить, не предполагается, то фильтр получился очень даже "продвинутый". Частично восстанавливает детали, плюс, дополнительно повышает резкость за счет образования ореолов более "деликатных" нежели нерезкое маскирование, плюс, включена возможность маскирования... Все это вместе, да еще в сочетании с очень неплохим шумодавом в закладке, делает этот фильтр очень хорошим для качественного повышения резкости. Однако, если вы допускаете возможным в своей работе дополнительные телодвижения, я бы предпочел Smart Sharpen ("Умная" резкость). Впрочем, никто не запрещает работу этих двух фильтров еще и скомбинировать.

Вот мы и закончили детальный разбор инструментов повышающих резкость в изображении. Уставший и заскучавший читатель, которому не очень интересна теория, может задать вполне закономерный вопрос. "Чувак, все это круто, но... так как же лучше всего повышать резкость?". Об этом мы поговорим в заключительной части цикла. Можно, конечно, было бы и пропустить описание алгоритмов работы инструментов. В особенности, эту и несколько предыущих частей, как наиболее скучные для неискушенного читателя. Просто воспользоваться практическими рекомендациями с описанием последовательности действий, или вообще готовыми экшенами, которые я выложу в заключительной части. Однако... единого идеального универсального рецепта не существует. Не бывает двух одинаковых фотографий. Поэтому, если вы хотите быть во всеоружии и четко представлять, что и зачем вы делаете, знание алгоритмов работы необходимо.

Пожалуй, каждый фотограф сталкивался с проблемой ошибок фокусировки. Особенно обидно при этом бывает, когда резкость отсутствует на лучшей фотографии серии. Понятно, что явные ошибки автофокуса видны сразу и с ними уже ничего не поделать (разве что переснять). Но бывают случаи, когда на «волшебном экранчике» фотоаппарата все хорошо, лишний дубль обычно не делается, и проблему «замыленности» изображения приходится решать уже на этапе постобработки.

Эта статья Стива Ласмина поможет читателям разобраться, что делать с фотографиями в «излишне мягком» фокусе, как бороться с хроническим фронт- или бэк-фокусом объектива на этапе постобработки и что делать, если резкость обошла глаза модели.

Существует множество способов повышения резкости. Наиболее часто при этом используют фильтры, основанные на методе «нерезкого маскирования». Эта методика пришла еще из пленочной фотографии, в цифровую эпоху получив широкое распространение и множество вариантов использования. Самый популярный и самый простой из них - всем известный фильтр Adobe Photoshop фильтр Filter → Unsharp Mask.

Говоря упрощенно, повышение резкости методами нерезкого маскирования основано на повышении контраста в областях на границах тональных областей. То есть, при нерезком маскировании (использовании фильтра Unsharp Mask и/или аналогичных) повышения резкости с формальной точки зрения не происходит, однако мелкие детали становятся более контрастными и заметными, оттого создается визуальный эффект более резкого изображения.

Метод нерезкого маскирования как нельзя лучше подходит для возвращения/придания «звенящей» резкости при подготовке фотографии к размещению в Интернете. Действительно, при уменьшении фотографий происходит «пересчет» пикселей, следствием которого становится легкое замыливание изображения. Это особенно заметно на границах небольших тонких объектов (например, ресниц). Правильно настроив фильтры нерезкого маскирования, можно с легкостью избавиться от этого нежелательного эффекта.

Нестандартное решение для повышения резкости изображений предлагает компания Adobe в своем плагине Adobe Camera Raw (ACR), который также служит движком популярного универсального raw-конвертера Adobe Lightroom. Его можно использовать сразу, еще в процессе raw-конвертации, а с недавних пор он стал доступен в качестве обычного фильтра Adobe Photoshop для применения на любом этапе работы с изображением.

Сложная и, на первый взгляд, ненаглядная процедура настройки ACR довольно часто отпугивает начинающих фотографов от использования данного фильтра-плагина в контексте работы с резкостью фотографий. Между тем, он способен действительно повысить резкость деталей изображения: образуются новые четкие границы объектов, отсутствуют визуально заметные ореолы, а также не изменяются контраст и цвет деталей.

Небольшая ложка дегтя - общее падение детализации при использовании ACR с агрессивными настройками, но с этим вполне можно бороться, локализируя его применение с помощью обычных масок.

Практика повышения резкости нерезкой фотографии

Рассмотрим алгоритм работы с нерезким снимком от raw-конвертации до сохранения.

В качестве примера возьмем фотографию, снятую в raw-формате с небольшой глубиной резкости. Проблема данного снимка очевидна - глаза модели не попали в зону резкости и смотрятся слегка размытыми. Откроем raw-файл в Adobe Photoshop и при стандартных настройках получим следующее:

Как видно, изображение достаточно замыленно и требует нашего вмешательства.

Примечание . В случае, если необходимо увеличить резкость сразу всего изображения, следующие настройки ACR (Adobe Camera Raw) лучше применять сразу на этапе raw-конвертации. Создадим копию слоя (Ctrl+J, либо перетаскивание фонового слоя изображения на значок нового слоя) и воспользуемся на ней фильтром Filter → Camera Raw Filter (Ctrl+Shift+A).

Войдем во кладку Detail (Детализация):

Здесь расположены четыре ползунка, связанные с детализацией изображения: Amount - степень воздействия, Radius - отвечает за размер деталей, резкость которых будет усиливаться, Detail - степень воздействия на мелкие детали и шум, Masking - позволяет ограничить воздействие только на наиболее крупные, контрастные границы.

Стоит отметить, что поведение ползунков не является интуитивно понятным. Например, если просто потянуть за первый ползунок, ничего хорошего не получится.

Вот, что выходит при значениях Amount = 150, Radius = 1, Detail = 25, Masking = 0:

Поэтому поступить придется немного хитрее и начать настройку с ползунка Radius. Однако, прямое воздействие на него ненаглядно.

Для того чтобы настроить параметр радиуса, при клике на него и последующем перетаскивании необходимо удерживать клавишу Alt. Тогда превью изображения станет серым с малоразличимыми деталями (как текстура при частотном разложении или прямом воздействии фильтра High Pass).

Для получения максимально качественного результата необходимо настроить параметр Radius таким образом, чтобы детали, резкость которых нужно повысить, стали наиболее явными, но «микрообъемы» мелких объектов и контрастные ореолы вокруг них еще не начали появляться.

Определившись со значением радиуса, можно переходить к настройке общей степени воздействия, ползунку Amount. При его перетаскивании также можно удерживать Alt, тогда превью станет черно-белым, что в некоторых случаях облегчает работу.

В отличие от первой попытки воздействия на ползунок Amount (до настройки Radius) теперь происходит усиливание не только шумов, но и нужных деталей.

Теперь, чтобы шумы не усиливались, настроим параметр степени воздействия на общую детализированность, используя ползунок Detail. Если при клике на него или перетаскивании удерживать клавишу Alt, появится превью, показывающее, какие детали будут попадать под воздействие наших усилий по повышению резкости, однако обычно простое итоговое превью является более наглядным.

При значениях Detail = 100 максимально проявляются шумы, при малых же значениях Detail воздействие происходит только на крупные, «полезные» детали.

Стоит отметить, что значение Detail не всегда стоит уменьшать до нуля: в этом случае картинка может начать казаться более размытой, чем была изначально, так как на фоне новых резких деталей глаз начинает воспринимать отсутствие естественного «комфортного» шума как отсутствие фокуса. Обычно значение Detail выбирают в районе 3-15 (чаще всего 3-7).

Последний ползунок Masking используется достаточно редко. В отличии от Detail, который плавно воздействует на общую степень детализации, Masking позволяет строго разграничить зоны, где происходит повышение резкости (где воздействуют три предыдущие ползунка), а где - нет.

При повышении значения параметра Masking воздействие на изображение по площади уменьшается и остается на экстремальном значении только на контрастных границах. Если при клике на ползунок или его перетаскивании удерживать клавишу Alt, можно увидеть, где будет происходить увеличение резкости, а какие зоны будут из исключены из-под воздействия.

При значении Masking = 80. Соответствующая контурная маска выглядела бы следующим образом:

А результат при параметрах Masking = 80, Detail = 100 (для наибольшей наглядности примера) был бы таким:

Именно по причине такого «рваного» результата, вместо Masking обычно используют уменьшенные значения Detail, а Masking оставляют равным нулю. Тем не менее, в тех редких случаях, когда необходимо полностью исключить воздействие на зоны с малой детализацией, а параметр Detail уводить совсем в ноль не хочется, Masking успешно помогает добиться желаемого результата.

Рассмотрев принципы работы и настройки для ползунков, настроим параметры для нашего изображения и в результате, нажав на OK, получим:

Теперь, если нам необходимо повысить резкость не всего изображения, а только некоторых его частей, создадим для слоя черную маску (Alt + Клик по значку маски) и мягкой белой кистью прорисуем по ней в тех местах, где это необходимо.

Как добиться еще большего качества

При поднятии резкости фильтром-плагином Filter → Camera Raw Filter или в процессе конвертации raw-файла в ACR/Lightroom не создаются визуально видимые ореолы вокруг контрастных объектов и не происходит изменение контраста, яркости или цвета деталей, а при грамотной настройке действительно удается буквально «вытянуть» детали из зоны нерезкости. При этом, пиксельная детализация всего изображения несколько падает — в процессе повышения резкости этим фильтром происходит по сути объединение нескольких соседних, близких друг другу по цвету и яркости пикселей в одно явно очерченное пятнышко, что чем-то напоминает воздействие фильтра Filter → Median (Медиана)

Для получения еще более качественного результата работы следует выполнить еще один блок действий. После увеличения резкости описанным способом изображение необходимо уменьшить в количество раз, равное параметру Radius (или большее). После чего - увеличить резкость уже средствами классического нерезкого маскирования (Filter → Unsharp Mask с параметрами Amount = 60-150, Radius = 0.3 или аналогичный) для компенсации падения резкости при уменьшении разрешения.

Страшно сделать такое с фотографией, правда? :) Не стоит бояться потери качества - практика показывает, что при соответствующей предпечатной подготовке 6-мегапиксельные изображения (3000 точек по большей стороне) прекрасно выглядят на отпечатках размером А3.

Результат же, как видно, полностью себя оправдывает. Справа - результат после поднятия резкости описанным способом после уменьшения в 2.1 раз и подходящего поднятия резкости двукратным применением Unsharp Mask с разными параметрами. Слева - оригинал, после уменьшения и полностью такого же повышения резкости двукратным применением Unsharp Mask.

Если Вам понравился этот материал, то мы будем рады, если Вы поделитесь им со своими друзьями в социальной сети:

Кто из современных людей не любит фотографировать? Цифровые снимки стали практически одной из важных составляющих нашей жизни: мобильные удобные селфи, изысканные фотосессии и просто любительские кадры. Люди любят качественные, хорошие фотографии , с помощью которых запечатлевают важные события, свою семью, уникальные места. И всё чаще для создания таких снимков используются зеркальные фотоаппараты, а все получившиеся кадры проходят графическую обработку.

Как открыть RAW в Фотошопе задают многие любители фотографировать и корректировать картинку. Казалось бы, что может быть проще, но на самом деле, у этой проблемы есть несколько нюансов.

Для ответа на вопрос как открыть камеру Рав в Фотошопе, изначально нужно разобраться, что это вообще за формат такой и почему он нужен? «RAW» с английского языка переводится как сырой, необработанный, и в нашем случае означает формат цифровой фотографии, который содержит необработанные данные. Файлы этого формата обычно получают при использовании зеркальных цифровых камер, беззеркальных, полупрофессиональных с несменной оптикой. Обработка фотокарточки в формате Рав даёт возможность модифицировать параметры кадра: экспозицию, насыщенность, баланс белого, резкость, яркость, контрастность. Все изменения можно вносить ещё перед редактированием . Эта функция даёт возможность получить итоговую фотографию, не потеряв ни слишком тёмные, ни светлые участки кадра.

Файлы формата Рав поддерживаются большим количеством графических программ.

Почему Фотошоп не открывает RAW? На самом деле в Photoshop можно открывать фото формата рав, однако, для этого используется сразу три программы в связке - конвертер Camera RAW, утилиты Adobe Bridge, Adobe Photoshop. Эти утилиты связаны между собой и являются единым механизмом редактирования и обработки растровых картинок и снимков .

Как в Фотошопе открыть Camera RAW?

Перейдите в главное меню редактора, выберите меню «Файл» и команду «Открыть». В появившемся окошке выбираете необходимый файл Рав. Выделите его мышкой и нажмите кнопку «Открыть». Так файл откроется сразу же в конвертере. Этот способ применяется и для открытия сразу нескольких файлов.

Открытие RAW через Adobe Bridge

Как загрузить один снимок

Для открытия одного изображения в конвертере необходимо выделить фото в окне мини-изображений Adobe Bridge при помощи клика левой кнопки мыши, после использовать Ctrl+R. Либо кликаете на миниатюре картинки правой, из появившегося меню необходимо выбрать команду «Открыть в Camera RAW». В таком случае картинка появится в окошке конвертера, не используя Фотошоп, готовая к преобразованиям.

Открыв фото формата Рав, вы далее можете его редактировать и корректировать самыми различными способами, добиваясь необходимо результата.

Как загрузить несколько снимков сразу

Для загрузки нескольких изображений в Camera RAW необходимо выбрать их в окне с миниатюрами Adobe Bridge, нажав одновременно клавиши Ctrl/Shift и выделив при помощи мышки, потом нажмите Ctrl+R. После кликаете правой кнопкой, выбираете команду «Открыть в Camera RAW», можно ещё использовать нажатие иконки диафрагмы, которая находится под главным меню.

После совершения вышеописанных действий у вас в конвертере появятся все выбранные вами изображения. Их уменьшенные копии будут доступны в левой части окна, что позволяет удобно переключаться между картинками. Если лента миниатюр вам мешает в работе, то можно её границу переместить в левую часть интерфейса редактора, при этом она свернётся, а выбранная картинка будет растянута на весь экран.

Как правильно закрыть фотографию после редактирования?

Чтобы правильно закрыть фото, сохранив все проделанные изменения и корректировки, нажмите на кнопку «Готово», которая располагается в нижней части окна программы. Если вы желаете сохранить снимок без сохранения редактирования в Рав-формате, то просто нужно выбрать «Отмена». В случае необходимости возвращения в Фотошоп и перенесения туда фотокарточки с сохранением всех сделанных настроек необходимо использовать команду «Открыть изображение».

Работать с файлами расширения Рав очень удобно и просто при помощи Фотошопа. Этот редактор в связке с конвертером позволяет изменять, редактировать и обрабатывать ваши фото и изображения для получения желаемого результата, делать их более яркими, насыщенными и интересными.

Camera RAW — это самый популярный плагин для Фотошопа. Он идет в комплекте ко многим версиям фотошопа, но часто есть необходимость его обновить, поскольку обновляется он чаще, чем сам Photoshop. Более того, если вы скачали Portable-версию Photoshop, там возможно и не будет данного плагина. Ну, как бы там ни было, я все равно подробно сейчас расскажу, как обновиться до последней версии.

При этом установка пройдет копированием всего одного файла, у вас не будет вылетать ошибок, и я почти уверен, что данный способ будет рабочим для других, более поздних версий Camera RAW.

Итак, если вы рытаетесь открыть РАВ-файл и у вас выскакивает вот такая ошибка

то знайте, что плагин у вас для Фотошопа не установлен вообще.

Если у вас просто старая версия Камеры РАВ, то можно просто зайти в меню Help—>Updates. Но, тут тоже может быть незадача. Если вы используете нелицензионную версию (а кто ее сейчас использует, если только не на Западе?), то у вас может выдать следующую ошибку:

Но есть точно действенный способ, который вам поможет.

вы можете пойти на официальный сайт Adobe и попытаться скачать плагин там. Выбираем нашу версию ОС.

Итак, в этом установочном пакете содержится плагин Camera RAW. Хотя вы и не найдете файла с таким именем. Заходим внутрь архива AdobeCameraRaw-6.6-mul-AdobeUpdate.zip. Далее в папку payloads и

если у вас 32-битная версия программы Photoshop , то в папке AdobeCameraRaw6.0All-011211024650 лежит архив Assets2_1.zip, в котором лежит файл 1003. Именно так, без расширения. Скопируйте его в папку с плагинами Фотошопа. Для CS5 это может быть путь \App\PhotoshopCS5\Plug-ins\ (что в папке, в которую вы устанавливали Фотошоп). Переименуйте его в Тотал коммандере в Camera Raw 6.6.8bi. Именно так, с расширением. Вы также можете скачать .
если у вас 64-битная версия программы Photoshop , то для вас папка AdobeCameraRaw6.0All-x64-011211031019, в ней архив Assets2_1.zip с файлом без расширения 1002, который тоже нужно переименовать в Camera Raw 6.6.8bi.

Все, перезагрузите Фотошоп и пользуйтесь последней версией плагина.

ВАЖНО! Этим способом можно обновить абсолютно любую версию Camera RAW . . Помните, только, что некоторый последние версии Camera RAW, будут не совместимы с более старыми версиями Photoshop.

ВНИМАНИЕ! Если у вас все же была установлена хоть какая-то версия камеры рав , то просто поместив новую версию в папку с плагинами, вы можете ничего не добиться. Это может случиться, если вы используете сборку фотошопа отличную от крякнутой лицензионной. Это так называемый «Repack» (переупаковка). Работают репаки так же как и основные программы, но в них или что-то добавлено, или что-то урезали. В этом случае стоит заглянуть в папке с плагинами в папку File Formats. Если вы и там не видете файла, в названии которого написано Camera RAW, то вам нужно сделать вот что: вы должны запустить фотошоп и попытаться открыть в нем рав-файл. Потом в папке File Formats начните по одному перемещать плагины в папку в другом месте. Тот файл, который переместить не удалось — это и есть Камера рав, только под другим именем. Закройте фотошоп, удалите этот файл (это можно будет сделать, потому что он больше не будет использоваться фотошопом), а те плагины, которые вы переместили в другую папку, верните обратно.

Вот и все. Если у вас есть вопросы, можете задавать их в комментариях.

——————————————

Если вас интересует упаковочная продукция — стрейч, скотч, курьерские пакеты, полный ассортимент можете .

Привет всем посетителям блога! В сегодняшней статье я расскажу о цветокоррекции фото в формате jpg при помощи фильтра Adobe Camera Raw . Есть некоторое сходство применения фильтра с одноимённым плагином о некоторых приемах работы в котором я рассказывал в ветке блога.

Прежде всего предупреждаю сразу – не стоит пытаться обрабатывать в фильтре Camera Raw абсолютно все JPG картинки, результат не всегда будет вас радовать. С бледными неполноконтрасными мало детализированными изображениями вряд ли получится что то приличное.

Другое дело изображения с нормальной экспозицией содержащее большое количество деталей – в этом случае цветокоррекция в фильтре Camera Raw даст отличные результаты. Подопытное изображение перед вами – скачать его можно отсюда .

И так, приступим к работе.

Применение фильтра Camera Raw

Есть два подхода в применении фильтров в фотошопе с возможность ю редактирования результата и без таковой. В первом случае нужно конвертировать копию фонового слоя в смарт – объект Фильтр – Конвертировать для смарт фильтра (Filter – Convert for Smart Filter) во втором достаточно обойтись копией слоя.

Теперь иду в меню Фильтр — Camera Raw. По выбору этого пункта откроется окно модуля ACR на основной, вкладке с устройством окна можно познакомиться в статье. Для начала я немного осветлю тени сдвинув вправо соответствующий ползунок Shadows и затемню света – ползунок Highlights тяну влево, о работе с цветами и тенями в Camera Raw читайте .

Установка белой и черной точки

Далее – установлю белую и чёрную точку для приведения изображения к полному контрасту. Использую метод отсечек, маркеры отсечек над должны быть включены. Работа происходит следующим образом: Зажимаю клавишу Alt, тяну ползунок белой точки вправо.

Картинка в окне просмотра по началу оказывается залитой черным цветом но по мере движения ползунка начинают проявляться наиболее светлые части. Как только их проявление начнется, отпускаю Alt и ползунок. Белая точка будет установлена.

Установка чёрной точки происходит аналогичным образом – зажимаю Alt двигаю ползунок Blacks влево, на белом фоне которым будет залита картинка начнут проявляться наиболее темные участки картинки, как только начнётся этот процесс отпускаю клавишу и ползунок. Черная точка установлена, картинка стала полноконтрастной.

Работа с контрастом в основном на этом этапе закончена, можно подтянуть ползунок контраста (Contrast) по вкусу.

Цветокоррекция

Работать с цветом буду в три этапа: На перовом обработаю небо и замок, на втором его отражение в воде, в заключении добавлю несколько светлых пятен имитируя солнечный свет и его блики в воде.

Выбираю «Градуированный градиент», клавиша G, при этом Основная панель сменится на Graduated Filter. Установлю значение цветовой температуры «Temperature» -26 оттенок «Tint» +29. Провожу градиент от точки чуть выше картинки до основания замка на ней. При этом область воздействия коррекции будет показана двумя горизонтальными ограничивающими линиями.

Как только градиент будет создан станет активным чекбокс Edit (Редактирование) выше ползунка температуры что дает возможность изменять любые параметры, находящиеся на вкладке в зоне действия градиента. Размет и положение самого корректирующего градиента так же можно менять, используя зелёный (начало) и красный (конец) маркеры. Параметры для цветокоррекции для неба и результат их воздействия перед вами

Теперь создам новый градиент для цветокоррекции отражения и воды, переключусь на чекбокс New. Проведу им от области чуть ниже картинки до середины башни, таким образом, мне удастся избежать резкой границы между двумя градиентами. Коррекция в новом градиенте будет применена с теми же параметрами что и для неба, немного изменю их.

Осталось добавить немного светлых пятен. Использую для этого «Кисть локальной коррекции» клавиша K. Для начала настрою параметры инструмента, они доступны в нижнем блоке вновь изменившей название на «Корректирующая Кисть» (Adjustments Brush), вкладки. Размер (Size), Растушевка (Feather), Нажим (Flow), Плотность (Density).

Затем настрою параметры коррекции

Поставлю несколько пятен кистью с этими параметрами справа от башни имитируя пробивающееся сквозь тучи солнце, при этом на картинке появится «булавка» показывающая место коррекции чекбокс вновь переключится на «Edit» позволяя изменять нужные параметры. Также проделаю эту операцию и с отражением

При желании можно создать сколько угодно корректирующих кистей используя чекбокс New изменять их параметры и добавлять на картинку. По окончании обработки вернусь на основную вкладку и подниму значения для +26, +20.

Жму ОК возвращаюсь в Photoshop, результат обработки перед вами, источник «вдохновения» для статьи находится .

На этом на сегодня всё, надеюсь, статья была полезна для вас. Комментарии можно не писать их все ровно никто не читает, хотите задать вопрос или пообщаться, страница « » к вашим услугам.